स्पेनका सुल्तानहरू

फैसल अल याफाई अरब र उत्तर अफ्रिकी मुस्लिमहरूको विरासत पत्ता लगाउन अन्डालुसको यात्रा गर्छन् जसले region०० बर्षसम्म यस क्षेत्रमा शासन गरे।

यो अफवाहको लागि आउने ठाउँ हो। शहरको माथिल्लो भाग, गर्मीको पोशाकमा मध्यम-बुढी महिलाहरू साबुनको बुलबुले जस्तै बढ्छन्, एक अर्कामा ठोक्किन्छन् र हात मिलाउँछन्, वा बिभिन्न दिशामा डार्टि। गर्दछन्। सम्पूर्ण बजार शरीरमा मासुको एक द्रव्य हो: हातहरूले अर्को हात, कुहिनो, हतियार समात्दछन्; औंलाहरूले सोचविचार गरी फल फलाउँछ।

मुसलमानहरूले प्रायद्वीपमा शासन गर्दा अल इन्डेलसको विशाल अan्गाल, अल अन्डालुसको बाँकी रहेको कुरा हेर्न म ग्रेनाडा आउनु पर्छ। Albayzin को ऐतिहासिक मुस्लिम क्वार्टर मा प्लाजा लार्गा मा बिहानको बजार विगतको को लागी एक स्पष्ट पुल हो: सयौं वर्ष को लागि अपरिवर्तित, यस पल को लागी एक लिंक।

यो १ where औं शताब्दीमा तत्कालीन मुख्य रूपमा मुस्लिम बासिन्दाहरू सामान र गफमा व्यापार गर्न आएका थिए। त्यहाँ तिनीहरूले क्याथोलिक राजाहरू इसाबेला र फर्डिनान्डको सेनाको आसन्न आगमनको हल्ला सुनेको हुनुपर्छ। र यहींबाट नै मुसलमान र यहूदीहरू १ 15 1492 in मा ग्रेनाडाको पतन पछि उत्तर अफ्रिका वा युरोपको सुरक्षित देशहरूमा भाग्ने थिए।

दृश्य उल्लासपूर्ण छ, तर विक्रेताहरूले मलाई खारेज गर्छन्: उनीहरूले हेर्न सक्छन् म यहाँबाट आएको हुँईन, मलाई तिनीहरूको टमाटर, तिनीहरूको कपडा वा कुराकानीको आवश्यकता छैन। यसको सट्टामा हामी एक अर्कालाई हाम्रो आँखाको कुनामाबाट हेर्दछौं।

एक वृद्ध मानिस, चप्पल लगाएको र एक ब्रीफकेस बोक्ने, म छेउमा बसेर सिगरेट प्रस्ताव गर्दछ। उहाँ बताउनुहुन्छ जब भीडले आफ्नी श्रीमतीलाई शोषण गर्छ र हामी मेरो भ्रमणको बारेमा कुरा गर्छौं। उसले सोच्यो कि मैले मेरो टुर समूह हराएको हुन सक्छ। म उसलाई भन्छु कि म अल Andalus के बाँकी रहेको कुरा खोज्दैछु। उहाँ सुन्दरी हुनुहुन्छ। "चट्टान र ढु stones्गा" उनी भन्छन्, "केवल पुरानो चट्टान र ढु stones्गा।" र ऊ गयो।

तर अल Andalus को इतिहास अवशेष भन्दा धेरै बढी छ। Um११ मा मुस्लिम उमायाद राजवंशका सेनापतिहरूले जिब्राल्टरमा प्रवेश गरेकै क्षणदेखि यूरोपको इतिहास परिवर्तन भयो।

मुसलमानहरूले आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरे जुन अहिले स्पेन र पोर्चुगलमा छ र आधुनिक फ्रान्समा पनि पुगेको छ र शहरहरू पनि सिर्जना गरेको छ जुन शिक्षा र संस्कृतिको केन्द्र बन्न पुग्यो, विज्ञान र दर्शनको काम अरबीबाट ल्याटिनमा अनुवाद गर्‍यो र यसरी जग निर्माण गर्यो। युरोपियन पुनर्जागरण। ती विपक्षीहरू स्पेनिश ईसाई राज्यहरूको एउटा समूह थिए जुन आउँदो 800०० बर्षमा प्रायद्वीपलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर पुनः प्राप्त गर्न लडे, १, 1492 in सम्ममा, ग्रानडाको अन्तिम बाँचेको शहर नखुलेसम्म।

प्लाजा लार्गाबाट, म ढु stone्गाको पाइलासँगै ठाडो हिड्ने श्रृंखलाहरू लिन्छु, माथिल्लो दिशामा, सेता पर्खाल समात्दै अवसरको दिनको तापक्रम बढ्दै जाँदा मेरो सास फेर्न। मेरो इनाम मिराडोर डे सान क्रिस्टाबल, एक सानो अर्धवृत्ताकार लुकआउटबाट आएको दृश्य हो।

यहाँबाट, Alhambra को तर्क, Nasrids को गढी र Granada को जग, स्पष्ट छ। दक्षिणमा जमिनहरू स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ: भवनको बरगंडी माथिपट्टि सेंसर गरिएको दृश्य, शहरको एकदमै छेउछाउको हरियो मैदानहरू र अगाडि जहाँ भूमि खैरो र सियरा नेभाडा पहाडहरू माथि उठ्छ।

अल्हाम्ब्रामा उनीहरूको गढबाट, नासारिड राजवंशले स्पेनको विशाल विस्तारमा नियन्त्रण कायम गर्न सक्दछ। तर जे होस्, १, औं शताब्दीमा उनीहरूलाई जित्ने जमघटको आँधीको तीतोपन स्पष्ट थिएन।

दक्षिणी स्पेनको कुनै पनि यात्राले तपाईंलाई यस्तै प्रत्यय सहित धेरै शहरहरूमा पुर्‍याउँछ - जेरेज डे ला फ्रोंटेरा, भेजर डे ला फ्रोंटेरा - सबै भाषिक रिमाइन्डरहरू कि नासारिड इमिरस र तिनीहरूका ईसाई प्रतिद्वन्द्वीहरू बीचको सीमा धेरै पटक परिवर्तन भयो।

रिकनक्विस्टाका लागि - प्रायद्वीपमा इस्लामिक शासनको अन्त गर्न स्पेनिश इसाई राज्यहरूको युद्ध कुनै पनि घटना थिएन। यो शताब्दी लामो थियो र धेरै पुस्ताहरू जन्म, जन्मे र यसको छायामा मरे। फ्रन्टियरको दुबै छेउछाउका समुदायहरुसंग सुरक्षित पार गर्ने सम्झौता थियो, साझा चाडपर्वहरु - र कहिलेकाँही क्रूर लडाईहरु पनि। दुबै पक्षले कन्भेभान्सियाको कुरा गरे, सह-अस्तित्वको।

कोर्डोबाको मेजक्विटाको प्रार्थना हलमा मूल १,०१1,013 स्तम्भहरू मध्ये 856 XNUMX बाँकी रहेको छ किनकि भवन चर्चमा परिणत भएको थियो। मानुएल कोहेन / गेट्टी छविहरू

तर उनीहरूले के आशा गर्ने थाहा छ। १ 15 औं शताब्दीमा ग्रेनाडा स्पेनको अन्य भागहरूमा भाग्नेहरूको भरिपूर्ण थियो।

अन्वेषण एक दशक पहिले आइपुगेको थियो। ती यहूदीहरूले दबाबमा रहेको इसाई धर्ममा परिवर्तन गरेका तर आफ्नो सामाजिक बानीलाई कायम राख्न खोजेका यहूदी परिवारहरूलाई गहिरो श with्काका साथ हेरिए र धेरैजसो ग्रानडाको सुरक्षामा भागे।

आज, अल्बाइजिन चारै तिर घुम्दै, यस मिश्रणका अवशेषहरू अझै स्पष्ट छन्: म ढोकामा डेभिडका सुनका सिताराहरूसहित एउटा निजी घर पार गर्दछु, जुन परम्परागत इस्लामिक आर्क जस्तो आकारको छ।

विश्वासको अर्को मिश्रण पनि थियो, कम सहमति। यसभन्दा अघि कर्डोबामा पहिले विद्वान्हरूको केन्द्र र युरोपको सबैभन्दा जनसंख्या भएको शहर क्यासटेलियनहरूले मेज्किटालाई एउटा चर्चमा परिणत गरिरहेका थिए, यसका कमान र स्तम्भहरूको बीचमा एउटा खाडल कोरिरहेका थिए र शहरबाट आएका आप्रवासीहरूसहितको शहर पुनर्स्थापित गर्दै थिए। उत्तर यही प्रक्रिया ग्रेनाडामा आउँदछ।

मिराडोरको पछाडिको चर्च हो सान क्रिस्टोबलको। मूल रूपमा मस्जिद, यो अनुकूलन गरी पुनःनिर्माण गरियो, र मीनारलाई बेल टावरमा पुनः निर्माण गरियो। पर्खालहरू इस्लामिक कब्रिस्तानहरूबाट हेडस्टोनसहित निर्माण गरिएको थियो - आज पनि हेडस्टोनहरूको अरबी लिपि बाहिरी भित्ताहरूमा स्पष्ट देखिन्छ।

राती, जवान अल्बाइचिनिसहरू यहाँ भेला हुन्छन् - र ठूलोमा, अधिक प्रसिद्ध मिराडोर डे स्यान निकोलस, जुन अल्हाम्ब्रालाई पनि हेरेका छन् - किल्लामा बग्ने तातो र colors्गले बग्छन्, पर्खालका टुक्राहरू कालो रूखहरू मार्फत पहेंलो चम्किरहेका थिए।

तिनीहरू क्षणको रोमान्स महसुस गर्दछन् र एक अर्कामा फुर्स्याउँदछन्। शताब्दियौंदेखि तिनीहरूका पुर्खाहरूले अलहम्ब्रालाई हेरेका थिए र यसलाई अटूट सोचेका थिए। यो कसरी पतन हुन सक्छ?

Alhambra को बाटो Albayzin को माध्यम बाट जान्छ, बगैचाहरु र विगत को कम सेतो पर्खाल को माध्यम मा, अन्ततः तपाईं विदेशी को लाइनहरु पछि जम्मा गर्नु अघि।

दरबार वास्तवमै तीनवटा संरचना हो: महल आफैंमा एक पटक सुल्तान, उसको परिवार र सल्लाहकारहरूको घर थियो। अल्काजाबा, एक किल्ला र गढी, र जनरलिफ, बगैंचा, मार्ग र झरना को एक भूलभुलैया। विपरीत Albayzin बाट देखिएको, यो महल जस्तै देखिन्छ: यसको भित्ता भित्र, कोठाहरू मानवीय आकार र जीवन्त छन्।

दरबार भित्र, विवरण चौंकाउने कुरा हो: कुरानको लिपिमा लिपिहरूले भित्ताहरू, अजुर र एम्बरको मोज़ेक, वास्तुकलाको सूक्ष्म डिजाइनहरू कि प्रकाशको चाल जस्ता देखिन्छ। कोठाले वर्णनलाई निषेध गर्दछ किनकि उनीहरूलाई वर्णन गरिएको थिएन: अल्हाम्ब्राको सौन्दर्य दृश्यमा हराएको छ र प्रयोगमा फेला पर्‍यो।

मात्र जब म पानीको चुपचाप गर्नका लागि एउटा छायादार बगैंचामा रोकिन्छु र टुर समूहहरूलाई पास गर्न दिन्छु म महलको जादू र शान्ति देख्छु। झरनाबाट पानीको आवाजले मेरो दिमागलाई लोभ्याउँछ र म भित्ताहरूको डिजाइनमा हेराई नगरी घुम्छु। म उठ्नुभन्दा चालीस मिनेट बितिसक्यो।

त्यस्तै डिजाइनरहरूको अभिप्राय थियो। अल अन्डालसका स्पेनिश मुसलमानहरूले अरूलाई चकित पार्न धार्मिक भवनहरू निर्माण गरेनन्। उनीहरूको लागि धार्मिक वास्तुकला भनेको ईश्वरीय प्रतिबिम्बित गर्नु थियो: उत्तम रेखाहरु जुन भगवानको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, शीतल बगैंचाहरु लाई पार्थिव जीवनको संकेत दिन्छ।

आज पनि, अलहम्ब्रा व्यावहारिक छ: शहरको तल, शहर पुनःग्रहणको स्मरणार्थ निर्माण गर्न बनेको ग्रेनाडाको क्याथेड्रल भव्यता र भक्तिको एक जोडदार मिश्रण हो, यसको दागको शीशा, मूर्तिकलाहरू र विशाल सेतो स्तम्भहरूले पूजा गर्नेहरूलाई श्रद्धालु बनाउँछ। यहाँ, प्रतिक्रिया फरक छ। पत्नीहरूले आफ्ना पतिहरूलाई बाथरूमको भुँडी त्यस्तै रंगको टाईल बनाउने बारेमा फुस्फुस पार्छिन्। एक जना मान्छेले आफ्नो साथीलाई सोध्यो कि उसको घरको लागि कति ढोका लाग्छ होला जस्तो लाग्छ। घर फर्निसिंग लामो-मृत सभ्यताबाट प्रेरित।

Alhambra को रहस्य यो हो कि किन तिनीहरू यसलाई बनाए। शिल्प कलाको विवरणले प्रेमको परिश्रमलाई सts्केत गर्छ, मानौं यसको रचनाकारहरू विश्वास गर्छन् कि गणित र मोर्टारको त्यस्तो विधिगत मिश्रणले महल स्थिर रहनेछ र सम्भवतः उनीहरूसँगै। क्याथोलिक राजतन्त्रहरूको फौज पश्‍चिमतिर फैलिएपछि पनि अल्हाम्ब्रा निर्माण भइरहेको थियो।

यति धेरै आधुनिक ग्रेनाडा भूतकालको बारेमा हो - कि त अल अंडालसको महिमा वा रेकन्क्विष्टको महानता: बनाउने र लिने। Granadinos यसमा मजा लिन्छ। जनवरी २ तारिख, १ 2 in २ मा जुन दिन नास्रिड शासकहरूले कब्जा गरे, त्यो शहर दिया दे ला तोमा मनाउँदछ, जुन दिनको दिन थियो, अक्सर राजनैतिक वामपन्थीहरूले विरोध गरे र दायाँले अपहरण गरे।

र अझै धेरै पर्यटक रिकनक्विस्टा भन्दा पहिले ईतिहासको लागि आउँछन्: अल्हाम्ब्रा सम्पूर्ण स्पेनमा सबै भन्दा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य हो। प्लाजा बिब रम्ब्ला वरिपरिका सडकमा बेचिएका ट्रिन्केटहरू त्यस समयमा आधारित छन् - झोला र स्कार्फ र पोष्टरहरू, इस्लामिक स्पेनको डिजाइन, मोरक्कनहरूले बेचेका थिए, चीनमा।

यस विरोधाभासलाई बुझ्नको लागि, म जाँदैछु र मुनिरालाई देख्छु, एक अमेरिकी जन्मजात कलाकार, जसको काम मैले पहिलो दिन अल्बाइजिनको ग्रान्ड मस्जिदमा फेला पारे र जो शहरमा तीन दशकसम्म बसिरहेको छ।

उनी भन्छिन्, “मूरिश विगतको यो पुन: प्राप्ति केवल व्यापारिक कारणले मात्र हो,” उनी भन्छिन्, हामी शहरको रेयस क्याटोलिकसमा केही माथि अपार्टमेन्टमा बसिरहेको बेला क्याफेले मुरीश घर जत्तिकै सजाएको थियो। “पर्यटकले चाहेको कुरा यही हो। तीस वर्ष अघि मात्र, अलहम्ब्रालाई बिर्सिएको थियो, भित्र जताततै कूचहरू थिए। पाँच सय वर्षसम्म उनीहरूले यो स .्घर्ष गरे र यसलाई मेटाउने प्रयास गरे, तर अब उनीहरूले यो महसुस गरे कि यो उनीहरूको भविष्य हो र तिनीहरूले यसलाई अँगालेका छन्। ”

म उनीलाई सोध्छु किन स्पानियर्ड्सले त्यसो गर्छ। किन तिनीहरूको आफ्नै प्रामाणिक परम्परालाई पुनर्जीवित गर्ने छैन? उनी मलाई रोक्छिन्। “तिमीले बुझ्दैनौ। मूरिश विगत प्रामाणिक रूपमा स्पेनिश हो। मुसलमान Spaniards थिए - तिनीहरू सयौं वर्ष को लागी यहाँ थिए। यदि तपाईं दुई पुस्ता पछि पनि अमेरिकी बन्न सक्नुहुन्छ, एक पछि पनि, सयौं बर्षदेखि आएका मुस्लिमहरुलाई के?

वास्तविकतामा, स्पेनिश विजेताहरूले विदेशीहरूलाई बाहिर निकालेका थिएनन - उनीहरूले आफ्नै मानिसहरूलाई बाहिर निकालेका थिए। रेकनक्विस्टा फाइनलको साथ, पछि क्रूर थियो।

अनारको रूखको छायामा, तारिक अलीको उपन्यासले त्यस समयको पुनः कल्पना गर्‍यो, ग्रानडाको पतन पछि करोडौं पाण्डुलिपिहरू जलाइयो, सम्पूर्ण सभ्यताको मूल्यवान् ज्ञान हरायो।

क्याकोनोलिक शासकहरूले मुसलमान र यहूदीहरूमाथि गरेको असहिष्णुताका लागि रिकनक्विस्टा प्रायः सम्झिन्छन् - अलीको पुस्तकले हामीलाई याद दिलाउँदछ कि त्यो स्पेनी इसाईहरू हो जसले अल अन्दालसको ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।

दक्षिणको स्पेनवासीहरूको जीवनमा परिवर्तन भयो: नयाँ आगमनहरू मुख्यतया उत्तरबाट आएका थिए, विभिन्न लहड र रीतिथितिहरू सहित, र त्यस समयका बाँकी अवशेषहरू - नुहाउने भवनहरूसमेत मेटाउने प्रयास गरे, मुसलमानहरूको दैनिक जीवनको लागि यत्तिको महत्त्वपूर्ण, नयाँ शासकहरूले बन्द गरे र नुहाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर त्यहाँ बाँचेकाहरू पनि थिए तिनीहरूले हटाउन सकेनन्।

एल्वीरा म्याग्रेबको सडक हो। सहरको मुटुमा, यो ग्रान भिया डि कोलोनको मुख्य अवसरसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो जहाँ आधुनिक अरब र बर्बर प्रभाव सबैभन्दा शक्तिशाली छ।

यसको पश्चिमी छेउमा पर्खाल भित्र पर्खाल र मोरक्कनको सामान बेच्ने पसलहरू छन्: हेड स्कार्फमा आइमाईहरूले हातले समातेर अरबीमा हाँस्छिन्, जबकि जर्मनहरू कडा जीन्समा र शर्टलेस स्पेनियर्डहरू बाइकमा हिंडेका छन्।

सडकमा पिल गर्दै, बगिरहेको पानीको आवाजले अरबी संगीत र क्याटी मेलुआसँग मिसिन्छ। यी ब्याकपैकर्सको अड्डा हो: मोरक्कन लालटिनले जलाएको क्याफेमा, युरोपका युवाहरू र उत्तर अमेरिकीहरूले बियरमा कथाहरू बदल्छन्। त्यहाँ हिप्पी वीब छ: शाल र पृथ्वी रंगको स्कर्ट, मैनबत्तीहरू र बुद्ध मूर्तिहरू।

तर पूर्वी छेउमा, जहाँ एल्भिरा रेयस क्याटोलिकसमा पुग्छ, जहाँ रानी इसाबेला र क्रिस्टोफर कोलम्बसको मूर्ति बसिरहेको छ, क्षेत्र हल्का हुँदै गइरहेको छ। यहाँ अधिक धनी पर्यटकहरु राम्रो खान को लागी राम्रो पैसा तिर्न आउँछन्।

टर्की टुरिस्ट र अमेरिकी कविहरूले घेरिएका दिनहरू बिताउने दुई व्यक्ति मोरक्को रेस्टुरेन्टका हरियाली मालिक मुस्ताफालाई म यसरी नै भेट्छु। उनले मलाई उनीसँग पेला राख्न, राजनीतिमा कुरा गर्न र यात्रा गर्न आमन्त्रित गर्छन् - र खाना पनि।

अल Andalus को सबै भन्दा देखिने लीगेसी वास्तुकला र खाना मा छन्: जहाँ मानिसहरू बस्छन् र के खान गर्छन्। खाना जहिले पनि संस्कृतिहरूको महान मिक्सर थियो, डिनर टेबलमा भत्काइएका विचारधाराको भिन्नता।

स्पेनको दक्षिणी भागमा धेरैजसो खानाहरू इस्लामिक प्रभावबिना अस्तित्वमा रहने थिएनन्: अरबीहरूले जिब्राल्टरको स्ट्रेटको पारिपट्टि यूरोपमा पेपरिका र बदामको प्रयोग ल्याए; तिनीहरूले तीन-कोर्स भोजन र पेस्ट्री को एक प्रशस्त को अवधारणा ल्याए। अरबीहरूले चामलको खेती वा केसर नराखी ल्याउँदैनन् भने पनि स्पेनी भाँडा, पाल्ला पनि सम्भव हुने थिएन, जसले डिशलाई यसको ट्रेडमार्क पहेंलो रंग दिन्छ।

तर मुस्तफाले मलाई अर्को कथा सुनाउँछन् जुन संस्कृतिहरूको बगैंचा र प्रवाहको चित्रण गर्दछ। उसले मलाई बास्टेलाको प्लेट ल्याए, फ्ल्याकी प्यास्ट्री जो कुखुराको साथ बनेको थियो, टोस्टे बादाम र अण्डाहरू।

"यो उनीहरूले ग्रानडामा खाए, तर जब अरबहरूलाई बाहिर निकालियो, तिनीहरू फेज गए," उनी भन्छन्।

“म फेजको हुँ - फेजमा, हामी यसलाई कबूतरले बनाउँदछौं, कुखुराको होइन। तर बास्कोल्लालाई रिकानक्विस्टा पछि ग्रानडामा बिर्सिएको थियो र स्पेनी पेस्ट्री बनाउनेहरूले मात्र विगत २० वर्षमा पत्ता लगाए जब मोरक्को आउन थाले। ” मोरक्कनहरूले स्पेनीको आफ्नै सम्पदा फिर्ता ल्याए।

यो शुक्रबार रात हो, ग्रेनाडा मा मेरो अन्तिम रात, र म पुरानो चट्टान र ढु of्गा थकित छु। एक इटालियन यात्रीले मलाई विशेष तापस ठाउँको बारेमा बताउँछन्, जुन बार र रेष्टुरेन्टहरू बीच लुकेको छ जुन विश्वविद्यालय जिल्लालाई मिर्च दिन्छ।

म प्लाजा त्रिनिदादको दक्षिण र पश्चिमतिर सडकहरूमा घुम्दछु, जहाँ सबै जवान छन्, स्पेनिश र उनीहरूको अध्ययनको अन्त मनाईरहेका छन्। ती ठाउँहरू जहाँ मरेका मानिसका नामहरू पुस्तकमा रहन्छन् र युवाहरूले आफ्नै कथन गनगन गर्छन्, तिनीहरूको कुनै लेगसी नभएर उनीहरूको आफ्नै। मैले तपस ठाउँ कहिले पाउँदिन।

त्यो, मलाई लाग्छ, अब अर्को अफवाह मात्र थियो।